Конструирование система кроя м мюллер и сын блузки

• АТЕЛЬЕ (315)
• Библиотека журнала “Ателье” (101)
• Журнал Ателье 2001 (7)
• Журнал Ателье 2002 (12)
• Журнал Ателье 2003 (12)
• Журнал Ателье 2004 (12)
• Журнал Ателье 2005 (12)
• Журнал Ателье 2006 (12)
• Журнал Ателье 2007 (12)
• Журнал Ателье 2008 (12)
• Журнал Ателье 2009 (12)
• Журнал Ателье 2010 (12)
• Журнал Ателье 2011 (12)
• Журнал Ателье 2012 (14)
• Журнал Ателье 2013 (12)
• Журнал Ателье 2014 (12)
• Журнал Ателье 2015 (13)
• Журнал Ателье 2016 (12)
• Журнал Ателье 2017 (11)
• Журнал Ателье 2018 (12)
• ЖУРНАЛ АТЕЛЬЕ 2019 (1)
• ВЯЖЕМ ДЕТЯМ. (100)
• ЖУРНАЛЫ ПО ШИТЬЮ. (343)
• Susanna MODEN (21)
• Журналы Шитье и Крой (26)
• Журналы Мод. (20)
• Журналы по шитью Бурда (61)
• Иностранные журналы (100)
• Советские журналы по шитью (67)
• Спец.выпуски журналов (34)
• ШИТЬ ЛЕГКО (17)
• ЖУРНАЛЫ.КНИГИ.ВЯЗАНИЕ. (258)
• ЖУРНАЛЫ.ЯПОНИЯ (468)
• ЛЕДИ БУТИК 2000 (2)
• Cotton friend . (38)
• FEMALE (Женский) журнал (47)
• SO-EN (32)
• ЛЕДИ БУТИК 2009 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2007 (11)
• ЛЕДИ БУТИК 2008 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2010 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2011 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2012 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2013 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2014 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2015 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2016 (17)
• ЛЕДИ БУТИК 2017. (24)
• ЛЕДИ БУТИК 2018 (14)
• МОДА ЛОЛИТА (15)
• РУКОДЕЛИЕ.ЯПОНИЯ. (17)
• СТАРЫЕ ЯПОНСКИЕ ЖУРНАЛЫ. (47)
• СТИЛЬ КНИГА (Япония) (68)
• КНИГИ по РУКОДЕЛИЮ. (614)
• БАТИК (10)
• БИСЕР (61)
• ВАЛЯНИЕ. ИЗДЕЛИЯ из ВОЙЛОКА. (9)
• ВАШ ДОМ. (96)
• ВЫШИВАНИЕ (107)
• ДЕКУПАЖ (12)
• КРУЖЕВА.ПОДЕЛКИ. (21)
• МАКРАМЕ (25)
• ОБО ВСЁМ (68)
• ОРИГАМИ (13)
• ПЛЕТЕНИЕ.ТКАЧЕСТВО (13)
• ПЭЧВОРК (73)
• РОСПИСЬ.РЕЗЬБА по дереву (15)
• РУКОДЕЛИЕ В ШКОЛЕ.РАЗНОЕ (49)
• РУЧНАЯ РАБОТА (35)
• ЦВЕТОДЕЛИЕ (8)
• КНИГИ/ЖУРНАЛЫ ПО ДЕТСКОМУ ВЯЗАНИЮ. (19)
• ЛИТЕРАТУРА ПО КРОЮ И ШИТЬЮ (3495)
• ДЕТЯМ *книги / журналы (134)
• ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА. Marlene Mukai. (181)
• ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.ЯПОНИЯ * КИТАЙ (175)
• ИГРУШКИ .ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ (75)
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, (29)
• КИТАЙСКИЙ МЕТОД ПОШИВА ОДЕЖДЫ (41)
• КНИГИ О ДИЗАЙНЕ и разное. (129)
• КНИГИ ПО FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИИ (36)
• КНИГИ ПО ТЕХНОЛОГИИ (215)
• КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ. (868)
• МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ.ГОСТЫ и т.п (177)
• МЕХ.Головные уборы,перчатки. (57)
• МОДЕЛИРОВАНИЕ: Marlene Mukai. (558)
• МОДЕЛИРОВАНИЕ:СХЕМЫ.УЧЕБНИКИ. (334)
• НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ. Книги.МК. (139)
• Производство.ОБУВЬ (19)
• СТАРИННЫЕ ШВЕЙНЫЕ КНИГИ (19)
• СУМКИ.(Книги. Выкройки. МК) (95)
• ТЕКСТИЛЬ (51)
• ШВЕЙНОЕ *ВЯЗАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. (29)
• ЯПОНИЯ (24)
• ПОЛЕЗНО ОБО ВСЁМ (28)
• ШАНХАЙ МОДА. (69)
• 1998 год (2)
• 1999 год (1)
• 2000 год. (5)
• 2001 год (5)
• 2002 год (2)
• 2003 год (7)
• 2004 год (12)
• 2005 год (7)
• 2006 год (6)
• Сборники журнала «Шанхай Мода» (10)
• Старые журналы «Шанхай Мода» (12)
• ШЬЕМ САМИ. (3411)
• ВЫКРОЙКИ (1118)
• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,ШАРФЫ,ПЕРЧАТКИ (46)
• ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (667)
• КИМОНО (58)
• МУЖСКАЯ ОДЕЖДА.ВЫКРОЙКИ.МК (68)
• ОБУВЬ МК (11)
• ШВЕЙНЫЕ СОВЕТЫ (189)
• ШИТЬ ПРОСТО (527)
• ШЬЕМ ДЕТЯМ. Выкройки.МК (283)
• ЮБКИ (458)
• ЯПОНИЯ.ЖУРНАЛЫ MADAM. (101)
• MADAM 1986 (12)
• MADAM (13)
• MADAM 1983 (1)
• MADAM 1987 (10)
• MADAM 1988 (9)
• MADAM 1989 (11)
• MADAM 1990 (10)
• MADAM 1991 (7)
• MADAM 1992 (7)
• MADAM 1993 (8)
• MADAM 1994 (8)
• MADAM.ВЯЗАНИЕ*РУКОДЕЛИЕ (3)
• ЯПОНИЯ.ЖУРНАЛЫ/КНИГИ.ВЯЗАНИЕ. (38)

В книге «Платья и блузки. Конструирование»

изложены основы как ателье , так и швейной промышленности,

базирующиеся на знаменитой системе кроя «М. Мюллер и сын».

Эта книга не журнал мод, и ее актуальность не является сезонной.

Главная задача книги — дать фундаментальные знания,

благодаря которым вы легко будете следовать любой модной тенденции,

используя методику конструирования «М. Мюллер и сын».

Эта методика показывает возможности изменения конструкции

того или иного вида одежды для фигур различных анатомических типов.

Надежность методики подтверждена временем и

находит широкое применение на предприятиях

мелкосерийного и массового производства одежды.

Это свидетельствует об универсальности настоящей книги,

содержание которой соответствует всем новым модным

направлениям и индивидуальным пожеланиям.

Особое внимание уделено построению чертежа базовой основы

изделий, который создает надежную платформу для моделирования.

При разработке чертежей модельных конструкций

описание ограничивается необходимым объемом,

так как на первом плане находится графическое изображение.

По материалам www.liveinternet.ru

Методика конструирования «Мюллер и сын»

Система построения выкроек «Мюллер и сын» получила название от имени своего создателя – немецкого портного Михаэля Мюллера.

В последней четверти 19 веке он служил главным закройщиком в мюнхенском ателье «Бах», где и столкнулся с необходимостью найти новые и точные принципы создания выкроек. Основой разработанной им «Системы будущего» стали знания в области анатомии и выверенные математические расчеты.

Вскоре Мюллер основал собственную школу кроя «Германская школа одежды». Преподаванию авторской методики вскоре стал помогать его сын, портной Франц Ксавер. «Мюллер и сын» печатали журнал «Элегантная мужская мода», посвященный утонченной одежде в духе времени.

Предприятие Мюллеров существует до настоящего времени и включает в себя «Школу кроя», издательство «Германская академия одежды», которое специализируется на учебниках для портных и выкройках, и издательство “Rundschau”, выпускающее ежемесячные журналы о женской и мужской моде.

Система кроя используется во многих мастерских и является одной из нескольких наиболее популярных как у модельеров, так и в промышленном производстве. В число известных модных домов, использующих ее, входят Escada, Stailmann, Hugo Boss.

Поскольку техника кроя в системе «Мюллер и сын» ориентирована на соответствие физическим показателям заказчика, необходимые расчеты периодически обновляются на основании результатов масштабных антропометрических исследований (последнее проведено в 1994 году). Коллектив разработчиков уточняет и модернизирует принципы работы, а также обновляет базовые основы до актуального состояния (современные разработки созданы в 2006 году).

Благодаря точности и широкой вариативности выкроек система оказалась удобной для автоматизации расчетов и легла в основу ряда программ для конструирования одежды (например, “Grafis” и “Assyst”).

Основным принципом системы «Мюллер и сын» является разделение объемного тела на плоскостные сегменты, длину и ширину которых легко измерить. Далее эти цифры позволяют применить методику пропорционального расчета, что дает возможность конструировать одежду и для типовых фигур, и для индивидуальных – с учетом отклонения от средних показателей. При этом базовые основы моделей строятся по универсальным принципам.

Универсально организован и этап моделирования отдельных деталей выкройки, в особенности это касается втачных рукавов и сложных воротников.

Также методика «Мюллер и сын» включает в себя способы корректировки выкроек, основанные на использовании точки вращения, и крой для асимметричной фигуры.

По материалам fashionelement.ru

Я, конечно, делала выкройку по своим меркам, но когда я начала описывать свои действия, то столкнулась с такой проблемой: для того чтобы показать очередность построения надо или сканировать, или фотографировать каждый этап такого построения. Но чертеж получается в натуральную величину и в сканер формата А4 не помещается. Поэтому я решила использовать готовые картинки и прибавки на прилегающее платье малого объема с рукавом.

На данный момент построены основы по двум системам, т.к. мне хотя и не с первой попытки попасть на курс Моделирования и шитья одежды в Открытых мастерских. Здравый смысл понимает, что за 8 занятий нельзя научиться всему и сразу, поэтому я воспринимаю эти занятия как очередной волшебный пинок.

Потрясение, которое я испытала на первом занятии, было то, что сколько человек вас измерит, столько и будет размеров, по которым вам надо будет сотворить основу. В результате пришлось выбирать среднее арифметическое. Для того, чтобы сравнить основы, сделанные по разным методикам (мой часто применяемый метод тыка) и из них выбрать именно нужную мне, я, конечно, во всех построениях буду использовать одинаковые измерения своей фигуры. Может позже я использую те способы выбора методики из топика о сравнении систем построения, но для этого опять нужна помощь постороннего для замера всех отступлений фигуры от вертикали.

А пока все-таки начнем и, если вы обнаружите «косяки» я буду рада и внесу исправления. Я только учусь, даже в том источнике (Сборник АТЕЛЬЕ, 2004), по которому я строила выкройку были какие-то пропуски и мне пришлось копаться в интернете и додумывать. Этот топик предназначен для тех, кто начинает, профессионалы давно это знают. Сканы из сборника много весят, не загрузились. Как стало уже традицией могу послать на почту, только пишите заявку прямо на мэил.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ ПО СИСТЕМЕ МЮЛЛЕР И СЫН.

При построении по этой методике спинка располагается справа, а перед – слева. В других системах –наоборот, спинка слева, а перед- справа.

• 1.На листе бумаги у правой кромки начертить вертикаль. Поставить точку 1.
• 2.Точка 2. Отложить вниз по вертикали расстояние, равное Впр.з плюс прибавка на свободное облегание к Впр.з
• 3. От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Дтс. Поставить точку 3.
• 4.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Вб. Поставить точку 4.
• 5.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Ди. Поставить точку 5.
• 6.Из всех точек (1, 2, 3, 4 и 5) провести влево горизонтальные линии.
• 7.От точки 3 отложить влево по линии талии 2 см. Ставим точку 6.
• 8.О точки 4 отложить влево по линии бедер 2 см. Ставим точку 7.
• 9.Соединяем точки 1-6-7, продолжаем линию вниз до пересечения с линией длины изделия. Ставим точку 8. Это линия середины спинки.
• 10.На пересечении линии груди и линии середины спинки ставим точку 9. От точки 9 влево отложить значение Шс +прибавка = Шс+0,5÷1,0. Ставим точку 10. Помнить, что эта мерка записывается в половинном размере.
• 11.От точки 10 влево отложить 2/3(Шпр + прибавка) =2/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 11.
• На этом этапе произошла пробуксовка построения.
• Величина Шпр должна рассчитываться, но вот по какой формуле? В сборнике «Ателье» 2004 года, по которому и ведется построение этой формулы нет, есть значения Шпр, приведенные для условно-типовой фигуры. Пришлось произвести очередные изыскания в Интернете. Вот результат:
• Из таблицы на мой размер -11,4 см.
• По разным источникам – Шпр=1/8 Ог -1,5
• и расчет в зависимости от обхвата груди

По формуле из таблицы Шпр=1/8Ог-0,5=12,1 см

• Таким образом я должна выбрать одно из трех значений -11,4, 11,1 и 12,1

Вместе с этим при контроле сумма длин отрезков 13-11а и 11-9 должна быть равна 1/ Ог+ прибавки.

• 13-11а=(12-13) + (12-11а), а 12-13=Шг+прибавка, т.о.

13-11а= Шг+прибавка+12-11а=Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме).

11-9=(9-10) + (10-11), а 9-10= Шс+ прибавка,

11-9= (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка).

• (13-11а)+(11-9)= Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме)+ (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка)=1/2 Ог+ прибавка
• Подставляем числовые значения размерных величин, величины прибавок берем соответствующие размерам и форме изделия. В данном построении для прилегающего платья (основа).

• Ширине спины (Шс) — 0,5 см
• Ширине проймы (Шпр) — 1,5 см

• По этому уравнению находим, что
• Шпр=(1/2 Ог+прибавка)-(Шг+прибавка)- (Шс+прибавка)-прибавка с пройме.

У меня получилась ширина проймы 12,0 см

• 12.От точки 11 влево откладываем произвольный отрезок (принимаю его равным 5 см). Ставим точку 11а.
• 13.От точки 11а влево отложить 1/3(Шпр + прибавка) =1/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 12.
• 14.От точки 12 влево отложить Шг+прибавка=Шг+1,5. Ставим точку 13. Контроль: 13-11а+11-9=1/2Ог +прибавка.
• 15.От точки 13 вправо откладываем 1/10 Ог+0,5. Ставим точку 14.
• 16.Из точки 10 проводим вверх линию до пересечения с горизонтальной линией из точки 1 (линия горловины). Ставим точку 17. Это линия ширины спины.
• 17.Из точек 11 и 11а провести вертикальные линии вниз до пересечения с линией низа.
• 18.Из точки 12 провести вертикальную линию вниз до линии бедер, ставим точку 38 и продлеваем ее вверх, не доходя до линии горловины.
• 19.Из точки 14 вниз до линии бедер провести вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку 24, на пересечении с линией бедер ставим точку 42. Продлеваем линию вверх. Это линия вытачек.
• 20.Из точки 1 влево откладываем значение Шш.з=Сг/10+2, получаем точку 15.
• 21.Из точки 15 откладываем вверх 2 см. Ставим точку 16. От точки 16 до точки 1 проводим кривую- горловину спинки.
• 22.От точки 17 откладываем вниз по линии ширины спинки 1-1,5 см. Ставим точку 18.
• 23.Соединяем точки 16 и 18, продлеваем линию немного дальше.
• 24. От точки 16 откладываем значение Шп плюс прибавку к Ширине спины и плюс прибавка на выпуклость лопаток (0-1 см) = Шп+0,5+1=Шп+1,5. Ставим точку 19.
• 25.От точки 10 вверх откладываем расстояние равное ¼ длины отрезка 10-18. Ставим точку 20.
• 26.От точки 20 влево по горизонтали откладываем 1,5 см. Ставим точку 21. Эта точка является уровнем расположения заднего контрольного знака втачивания рукава.
• 27.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.
• 28.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 18 минус 2 см. Ставим точку 23.
• 29.От точки 24 откладываем вверх расстояние равное длине переда до талии без учета Шш.з. При Ог =101÷110 см Дтп II= Дтс+4,5+1/10 величины, превышающий 100 см Ог, получим точку 25.
• 30.От точки 25 вниз откладываем расстояние равное ВгII=1/4 Ог+ 3÷5 см. Ставим точку 26.
• 31.Из точки 26 радиусом равным отрезку 25-26 проводим дугу.
• 32.Из точки 12 проводим дугу с радиусом равным отрезку 12-26.
• 33.По дуге от точки 23 отложить расстояние равное 1/10 от ½ Ог. Ставим точку 27.
• 34.Точки 27 и 22 соединяем прямой. Делим ее пополам и из этой точки проводим влево перпендикуляр длиной 1÷1,5 см.
• 35.Из точки 27 провести дугу радиусом равным длине линии 16-19 минус прибавку на выпуклость лопаток (Шп+0,5). Ставим точку 28. Соединяем прямой точки 27 и 28.
• 36.Начертить по лекалу линию проймы переда по точкам: 27-точка на перпендикуляре из середины-22-11а.
• 37.Отрезок 10-18 разделить пополам. Через эту точку повести горизонталь до линии 1-9. Это линия лопаток.
• 38.Начертить по лекалу линию проймы спинки через точки: 19-вспомогательная точка на середине (10-18) — 21-11.
• 39.От точки 16 вниз по линии плеча отложить 3÷5 см и из этой точки опустить вниз перпендикуляр к линии лопаток (по середине 10-18). Впоследствии для перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез надо разрезать спинку по этому перпендикуляру и закрыть раствор вытачки на пройме спинки.
• 40.От вспомогательной точки на линии середины проймы спины отложить вверх и вниз расстояние равное ½(1÷1,5) см и соединить эти точки с точкой пересечения линии лопаток с вертикальной линией, проходящей через точку, лежащую на расстоянии 3÷5 см от точки 16. Построена вытачка на пройме спинки.
• 41. От точки 25 провести горизонталь к линии середины переда. Ставим точку 29.
• 42.От точки 29 вправо откладываем расстояние Шш.з. Ставим точку 30.
• 43.Соединяем точки 29 и 12 вспомогательной линией. От точки 29 вниз по этой линии откладываем Шш.з плюс 0÷0,5 см.
• 44.От точки 29 вниз по линии середины переда откладываем расстояние Шш.з плюс 1,5 см. Ставим точку 31.
• 45.Очерчиваем линию горловины переда по точкам: 30- вспомогательная-31.
• 46.Измеряем длину отрезка 30-25. Эту величину откладываем от точки 28 по линии плеча. Получаем точку 32.
• 47.Точку 32 соединить с точкой 26. Измерить длину отрезка 32-26 и отложить эту величину вверх по вертикальной линии от точки 26. Ставим точку 33.
• 48.Соединяем точки 33 и 30.
• 49.По линии талии на пересечении с линией середины переда ставим точку 37, с линией 23-12 ставим точку 34.
• 50.От точки 34 влево откладываем расстояние равное (1/4 От минус 1 см) минус (1/4 От-Шг). Ставим точку 35.
• 51. По линии талии рассчитываем расстояние между точками 35 и 36. Оно равно:
• — для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 От плюс 1,5÷2,0 см
• — для прилегающих платьев малого объема без рукавов – 1/2 От плюс 1÷1,5 см
• — для прилегающих платьев большого объема с рукавами — 1/2 От плюс 2,0÷2,5 см.
• Выбираем нужное значение для конкретного изделия и ставим точку 36 (не учитываем на чертеже расстояние 11-11а).
• 52.На пересечении линии бедер с линией середины переда ставим точку 41. От точки 38 влево откладываем расстояние равное (34-35) плюс 1,5 см. Ставим точку 39.
• 53. Расстояние между точками 39 и 40 без учета промежутка 11-11а равно
• — для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 Об плюс 1,5÷2,0 см
• — для прилегающих платьев малого объема без рукавов – 1/2 От плюс не меньше 1,5 см (чтобы платье не собиралось на бедрах складками)
• — для прилегающих платьев большого объема с рукавами — 1/2 От плюс 2,0÷2,5 см.
• 54.Расстояние между точками 36 и 6 – это величина избыточного объема по талии, который распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке.
• 55.Расстояние между точками 39-41 – это избыточный объем по линии бедер на переде, который удаляется ниже вытачки по талии от линии бедер к линии низа.
• 56.Расстояние между точками 7-40 — это величина недостаточного объема изделия по линии бедер.
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВЫТАЧЕК И СМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ ПЛАТЬЯ.
• 57.Избыточный объем по талии на спинке (отрезок 36-6) распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке. Раствор вытачки может составлять 2,5÷3,0 см. Для построения вытачки по талии на спинке от точки 6 влево отложить
• 1/3 Шс +1 см и затем от этой точки отложить величину раствора вытачки.
• 58.От линии талии отложить вверх и вниз величину длины вытачки равную 14-16 см. Начертить вытачку соединив эти точки. Боковые стороны нижней части вытачки оформить плавными линиями.
• 59.На пересечении линии талии с линией бока спинки ставим точку 43, а с линией бока переда – точку 43а. Отложить вверх от этих точек 1 см. Провести горизонтально через эти точки вспомогательную линию. На ней от боковых линий отложить внутрь по 2 см для заужения деталей по линии талии. Обозначим точки 43в и 43с.
• 60.Измерить расстояние 7-40 – это величина недостаточного объема по бедрам. Спинку по линии середины по линии бедер расширить на 0,5-1,0 см (в зависимости от типа фигуры). Отложим вправо от точки 7 расстояние 1 см.
• 61.Оставшуюся величину недостаточного объема (расстояние (7-40) – 1 см) делим пополам и полученные величины откладываем по линии бедер от боковых линий (11-43 и 11а-43а) наружу (для спинки влево, для переда – вправо). Ставим точки 44 и44а.
• 62.Оформляем линию бока. На спинке соединяем точки 11, 43в, 44 и до пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45. На переде соединяем точки 11а, 44с,44а и пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45а.
• 63.Замеряем расстояние 35-37 – это излишек по талии. От линии вытачек переда по линии талии влево и право откладываем по половине измеренной величины. Точки 35а и 35в. Оформляем верхнюю часть вытачки. Соединяем эти точки с точкой 26.
• 64.Аналогично действуем на линии бедер. Измеряем излишек 39-41 и от точки 42 откладываем влево и вправо по половине расстояния. Ставим точки 42а и 42в.
• 65.Оформляем нижнюю часть вытачки. Соединяем точки 35а с 42а и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 46. Соединяем точки 35в с 42в и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 47.
• 66.Линию плеча спинки 19-16 смещаем в сторону переда на 1 см, передвигая вверх на 1 см параллельно. Ставим точки 19а и 16а.
• 67.Соответственно смещаем вниз линию плеча переда на 1 см. Получаем точки 30а-33а и 32а-27а.

По материалам www.passionforum.ru

Около 10 лет журнал «Ателье» публикует материалы по системе кроя «М. Мюллер и сын». Выросло уже целое поколение дизайнеров и конструкторов, которые используют наши публикации как ценное практическое пособие. В этом номере мы решили собрать отзывы тех, кто активно применяет эту систему кроя в своей работе.

Текст: Ирина Сычева, консультант по системе кроя «М. Мюллер и сын»

Конструирование одежды – это сложный творческий процесс, соединяющий в себе решение художественных и технических задач. Объектом этого процесса является подвижная система «человек – одежда». В ходе эволюции фигура человека, мода, крой претерпевают значительные изменения, и при проектировании одежды это необходимо учитывать. Поэтому и методы конструирования должны изменяться, развиваться, эволюционировать вместе с динамичными изменениями системы «человек – одежда». От качества конструкции во многом зависит воплощение идеи дизайнера. Вот почему выбор метода конструирования так важен для специалистов.

Основные критерии выбора Системы кроя:

• простота использования;
• применение современной размерной типологии населения;
• регулярное обновление форм базовых конструкций и величин прибавок с учетом модных тенденций;
• разработка оригинальных приемов конструирования с учетом новых свойств современных материалов;
• использование данной методики в современных системах автоматизированного проектирования швейных изделий (САПР).

Немецкая методика конструирования «М. Мюллер и сын», зарегистрированная в 1891 году и первоначально называвшаяся «Будущее», как раз относится к таким постоянно совершенствующимся и развивающимся. В настоящее время в ней используются последние массовые антропометрические исследования 1994 года, проведенные Германским объединением промышленности женской верхней одежды; постоянно обновляются таблицы прибавок и базовые основы с учетом изменений фигуры современного человека и модной формы (последние разработки новых базовых основ сделаны в 2006 году); разрабатываются оригинальные конструкторские приемы для проектирования изделий из тканей с новыми свойствами, а также для проектирования новых модных форм одежды. На базе этой методики разработаны современные САПР. Методика одинаково хорошо зарекомендовала себя как в промышленном производстве (ее используют в своей работе такие известные фирмы, как Escada, Stailmann, Hugo Boss), так и в индивидуальном пошиве.

Отличительными особенностями методики «М. Мюллер и сын», привлекающей к себе все новых специалистов в нашей стране, являются:

• универсальные методы построения базовых основ плечевой и поясной одежды на типовые и индивидуальные фигуры и их моделирование;
• эффективные приемы конструктивного моделирования сложных покроев рукавов методом пристраивания деталей втачного рукава к деталям спинки и переда;
• универсальный способ построения воротников сложных форм;
• использование методики в таких известных системах автоматизированного проектирования одежды (САПР), как Grafis и Assyst.

При работе по методике «М. Мюллер и сын», как, впрочем, и по любой другой, важно использовать только те исходные данные и приемы построения, которые рекомендует именно эта методика. Например, измерение таких важных размерных признаков, как Ог, Впрз, Шс, Шг, и распределение прибавок к ним в немецкой методике значительно отличаются от других, как отличается и общая схема построения. Знание этих особенностей предотвратит досадные ошибки и позволит получить великолепную посадку изделия на фигуре.

Благодаря учебной литературе и новым конструкторским разработкам, которые регулярно публикует издательский дом «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» совместно с немецким издательством Rundschau-Verlag Otto G.Königer GmbH&Co, освоение и применение этой методики значительно облегчается. Кроме того, новую информацию по обучению и консультации можно получить на сайтах: www.modanews.ru , www.muellersohn.com , www.mms-schule.de .

Отзывы российских дизайнеров, конструкторов, мастеров индивидуального пошива, освоивших и активно использующих методику «М. Мюллер и сын», дают наглядное подтверждение тому, что эта система кроя остается по-настоящему востребованной.

Системой кроя «Мюллер и сын» пользуюсь с начала 2009 года. изучала ее в Высшей школе экономики и сервиса в течение полутора лет и получила сертификат из Германии. Применяю эту методику при производстве верхней женской одежды: курток и пальто на синтепоне и пуху из плащевых тканей и пальто из шерстяных тканей. Наша фирма разрабатывает коллекции под торговой маркой Sirenia и представляет их два раза в год в Москве на выставке CPM. Производство размещается в Подмосковье, где отшиваются промышленные партии. Я по образованию математик и поэтому больше всего в методике M&S меня привлекла немецкая точность, логичность, универсальность методов построения. Есть замечательные учебники и сборники, к которым можно всегда обратиться. Постоянно жду новой информации, хочется больше узнать новых приемов конструктивного моделирования. Для нашей компании, в частности, очень интересна тема капюшонов, так как мы проектируем верхнюю одежду в основном для холодного времени года. Благодарна всем, кто делает систему кроя M&S доступной.

Мы уже в течение трех лет своей работы успешно используем систему кроя «Мюллер и сын». Первое знакомство с ней произошло во время нашей учебы в Международной академии бизнеса и управления на факультете «Дизайн костюма». Еще во время учебного процесса у нас сложилось позитивное мнение об этой системе, а когда мы начали применять ее на практике, то она подтвердила свою универсальность – как в построении конструкции, так и в моделировании. Сейчас мы занимаемся в основном созданием костюмов для бальных танцев и фигурного катания. В работе мы
используем много трикотажных материалов: стрейч-бархат, бифлекс, лайкру, сетку и т.п. Благодаря системе кроя M&S нам удалось добиться хорошей посадки изделий как на стандартной фигуре, так и при индивидуальном пошиве. Особенно это методика нам помогает при конструировании брюк, боди, посадке рукавов. Построение конструкции занимает минимум времени, при этом мы имеем возможность максимально расширить свой ассортимент: это и
боди из термоткани, бифлекса и трикотажа; брюки различных силуэтов из термоткани, бифлекса и бархата; комбинезоны из термоткани и бархата; платья для тренировок; костюмы по индивидуальному заказу для выступлений. Методика M&S является удобной и эффективной, поэтому мы намерены
и в дальнейшем активно ее использовать.

Когда я училась в техникуме технологии и дизайна одежда, на занятиях мы изучали Единую методику конструирования одежды (ЕМКО СЭВ). Ничего плохого о ней не могу сказать, но у нее есть большой минус – она требует очень больших затрат времени на предварительные расчетные формулы. После учебы я начала работать в Доме моды «Вемина». Как на любом производстве, здесь нужно качественно и достаточно быстро выполнять свою работу. Я набиралась опыта и одновременно с этим изучала систему кроя «Мюллер и сын» (M&S) — по публикациям журнала «Ателье», а также в
процессе общения с коллегами. Методом проб и ошибок я пришла к выводу, что система M&S оптимальна для создания одежды. Эта система помогла мне сократить время построения лекал, а также значительно улучшить качество выпускаемой продукции. Как оказалось, система M&S просто незаменима при построении лекал для индивидуального пошива, для коллекционных моделей, но что самое удивительное — эта система незаменима и в промышленном производстве! Чем больше я работала по системе M&S, тем больше я понимала, что не до конца овладела всеми нюансами этой методики.

Продолжив свое образование в Институте дизайна и рекламы МАБиУ, я смогла углубить и систематизировать свои знания по системе кроя M&S. Открывшиеся перспективы в конструировании меня просто завораживали своей простотой, доступностью, разнообразием и универсальностью способов построения сложных форм (реглан, различные виды воротников и т.п.), а также оригинальностью моделирования. На данный момент методика M&S позволяет мне максимально сократить время на конструирование, при этом качество посадки изделия остается неизменно хорошим. Лично я с трудом представляю, как сейчас могла бы обходиться в конструирование без системы M&S.

Я начала изучать методику «М.Мюллер и сын» еще с первых курсов института (училась в Южно-российском государственном университете экономики и сервиса). С тех пор ею и пользуюсь. Подкупило минимальное количество необходимых измерений для построения конструкции, обеспечивающее хорошую посадку на типовые фигуры как маленьких, так и больших размеров. Это очень удобно при использовании методики для индивидуального пошива и в массовом производстве. При помощи системы «М.Мюллер и сын» я как конструктор строила разнообразные изделия: платья и пальто для курсовых и дипломной работы, авангардные плащи для мини-коллекции молодежной одежды, мужские брюки и рубашки, женские блузки и комбинезоны для массового производства. Свои коллекции я представляла на конкурсах молодых дизайнеров «Экзерсис», «Ассамблея моды», «Золотая молния», «Подиум», «Русский силуэт». Я также использую методику M&S для создания базовых конструкций в системе автоматизированного проектирования «Грация» и дальнейшего их моделирования в этой системе, что очень удобно для работы в массовом производстве. В данный момент прохожу обучение САПРу «Графис». Надеюсь, что эти знания в совокупности с моим опытом дизайнера и конструктора помогут мне быть конкурентоспособной на рынке создания одежды.

По материалам www.stud-mk.ru