М мюллер и сын платья и блузки конструирование pdf

• АТЕЛЬЕ (315)
• Библиотека журнала “Ателье” (101)
• Журнал Ателье 2001 (7)
• Журнал Ателье 2002 (12)
• Журнал Ателье 2003 (12)
• Журнал Ателье 2004 (12)
• Журнал Ателье 2005 (12)
• Журнал Ателье 2006 (12)
• Журнал Ателье 2007 (12)
• Журнал Ателье 2008 (12)
• Журнал Ателье 2009 (12)
• Журнал Ателье 2010 (12)
• Журнал Ателье 2011 (12)
• Журнал Ателье 2012 (14)
• Журнал Ателье 2013 (12)
• Журнал Ателье 2014 (12)
• Журнал Ателье 2015 (13)
• Журнал Ателье 2016 (12)
• Журнал Ателье 2017 (11)
• Журнал Ателье 2018 (12)
• ЖУРНАЛ АТЕЛЬЕ 2019 (1)
• ВЯЖЕМ ДЕТЯМ. (100)
• ЖУРНАЛЫ ПО ШИТЬЮ. (343)
• Susanna MODEN (21)
• Журналы Шитье и Крой (26)
• Журналы Мод. (20)
• Журналы по шитью Бурда (61)
• Иностранные журналы (100)
• Советские журналы по шитью (67)
• Спец.выпуски журналов (34)
• ШИТЬ ЛЕГКО (17)
• ЖУРНАЛЫ.КНИГИ.ВЯЗАНИЕ. (258)
• ЖУРНАЛЫ.ЯПОНИЯ (468)
• ЛЕДИ БУТИК 2000 (2)
• Cotton friend . (38)
• FEMALE (Женский) журнал (47)
• SO-EN (32)
• ЛЕДИ БУТИК 2009 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2007 (11)
• ЛЕДИ БУТИК 2008 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2010 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2011 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2012 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2013 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2014 (12)
• ЛЕДИ БУТИК 2015 (13)
• ЛЕДИ БУТИК 2016 (17)
• ЛЕДИ БУТИК 2017. (24)
• ЛЕДИ БУТИК 2018 (14)
• МОДА ЛОЛИТА (15)
• РУКОДЕЛИЕ.ЯПОНИЯ. (17)
• СТАРЫЕ ЯПОНСКИЕ ЖУРНАЛЫ. (47)
• СТИЛЬ КНИГА (Япония) (68)
• КНИГИ по РУКОДЕЛИЮ. (614)
• БАТИК (10)
• БИСЕР (61)
• ВАЛЯНИЕ. ИЗДЕЛИЯ из ВОЙЛОКА. (9)
• ВАШ ДОМ. (96)
• ВЫШИВАНИЕ (107)
• ДЕКУПАЖ (12)
• КРУЖЕВА.ПОДЕЛКИ. (21)
• МАКРАМЕ (25)
• ОБО ВСЁМ (68)
• ОРИГАМИ (13)
• ПЛЕТЕНИЕ.ТКАЧЕСТВО (13)
• ПЭЧВОРК (73)
• РОСПИСЬ.РЕЗЬБА по дереву (15)
• РУКОДЕЛИЕ В ШКОЛЕ.РАЗНОЕ (49)
• РУЧНАЯ РАБОТА (35)
• ЦВЕТОДЕЛИЕ (8)
• КНИГИ/ЖУРНАЛЫ ПО ДЕТСКОМУ ВЯЗАНИЮ. (19)
• ЛИТЕРАТУРА ПО КРОЮ И ШИТЬЮ (3495)
• ДЕТЯМ *книги / журналы (134)
• ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА. Marlene Mukai. (181)
• ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.ЯПОНИЯ * КИТАЙ (175)
• ИГРУШКИ .ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ (75)
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, (29)
• КИТАЙСКИЙ МЕТОД ПОШИВА ОДЕЖДЫ (41)
• КНИГИ О ДИЗАЙНЕ и разное. (129)
• КНИГИ ПО FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИИ (36)
• КНИГИ ПО ТЕХНОЛОГИИ (215)
• КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ. (868)
• МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ.ГОСТЫ и т.п (177)
• МЕХ.Головные уборы,перчатки. (57)
• МОДЕЛИРОВАНИЕ: Marlene Mukai. (558)
• МОДЕЛИРОВАНИЕ:СХЕМЫ.УЧЕБНИКИ. (334)
• НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ. Книги.МК. (139)
• Производство.ОБУВЬ (19)
• СТАРИННЫЕ ШВЕЙНЫЕ КНИГИ (19)
• СУМКИ.(Книги. Выкройки. МК) (95)
• ТЕКСТИЛЬ (51)
• ШВЕЙНОЕ *ВЯЗАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. (29)
• ЯПОНИЯ (24)
• ПОЛЕЗНО ОБО ВСЁМ (28)
• ШАНХАЙ МОДА. (69)
• 1998 год (2)
• 1999 год (1)
• 2000 год. (5)
• 2001 год (5)
• 2002 год (2)
• 2003 год (7)
• 2004 год (12)
• 2005 год (7)
• 2006 год (6)
• Сборники журнала «Шанхай Мода» (10)
• Старые журналы «Шанхай Мода» (12)
• ШЬЕМ САМИ. (3411)
• ВЫКРОЙКИ (1118)
• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,ШАРФЫ,ПЕРЧАТКИ (46)
• ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (667)
• КИМОНО (58)
• МУЖСКАЯ ОДЕЖДА.ВЫКРОЙКИ.МК (68)
• ОБУВЬ МК (11)
• ШВЕЙНЫЕ СОВЕТЫ (189)
• ШИТЬ ПРОСТО (527)
• ШЬЕМ ДЕТЯМ. Выкройки.МК (283)
• ЮБКИ (458)
• ЯПОНИЯ.ЖУРНАЛЫ MADAM. (101)
• MADAM 1986 (12)
• MADAM (13)
• MADAM 1983 (1)
• MADAM 1987 (10)
• MADAM 1988 (9)
• MADAM 1989 (11)
• MADAM 1990 (10)
• MADAM 1991 (7)
• MADAM 1992 (7)
• MADAM 1993 (8)
• MADAM 1994 (8)
• MADAM.ВЯЗАНИЕ*РУКОДЕЛИЕ (3)
• ЯПОНИЯ.ЖУРНАЛЫ/КНИГИ.ВЯЗАНИЕ. (38)

В книге «Платья и блузки. Конструирование»

изложены основы как ателье , так и швейной промышленности,

базирующиеся на знаменитой системе кроя «М. Мюллер и сын».

Эта книга не журнал мод, и ее актуальность не является сезонной.

Главная задача книги — дать фундаментальные знания,

благодаря которым вы легко будете следовать любой модной тенденции,

используя методику конструирования «М. Мюллер и сын».

Эта методика показывает возможности изменения конструкции

того или иного вида одежды для фигур различных анатомических типов.

Надежность методики подтверждена временем и

находит широкое применение на предприятиях

мелкосерийного и массового производства одежды.

Это свидетельствует об универсальности настоящей книги,

содержание которой соответствует всем новым модным

направлениям и индивидуальным пожеланиям.

Особое внимание уделено построению чертежа базовой основы

изделий, который создает надежную платформу для моделирования.

При разработке чертежей модельных конструкций

описание ограничивается необходимым объемом,

так как на первом плане находится графическое изображение.

По материалам www.liveinternet.ru

Я, конечно, делала выкройку по своим меркам, но когда я начала описывать свои действия, то столкнулась с такой проблемой: для того чтобы показать очередность построения надо или сканировать, или фотографировать каждый этап такого построения. Но чертеж получается в натуральную величину и в сканер формата А4 не помещается. Поэтому я решила использовать готовые картинки и прибавки на прилегающее платье малого объема с рукавом.

На данный момент построены основы по двум системам, т.к. мне хотя и не с первой попытки попасть на курс Моделирования и шитья одежды в Открытых мастерских. Здравый смысл понимает, что за 8 занятий нельзя научиться всему и сразу, поэтому я воспринимаю эти занятия как очередной волшебный пинок.

Потрясение, которое я испытала на первом занятии, было то, что сколько человек вас измерит, столько и будет размеров, по которым вам надо будет сотворить основу. В результате пришлось выбирать среднее арифметическое. Для того, чтобы сравнить основы, сделанные по разным методикам (мой часто применяемый метод тыка) и из них выбрать именно нужную мне, я, конечно, во всех построениях буду использовать одинаковые измерения своей фигуры. Может позже я использую те способы выбора методики из топика о сравнении систем построения, но для этого опять нужна помощь постороннего для замера всех отступлений фигуры от вертикали.

А пока все-таки начнем и, если вы обнаружите «косяки» я буду рада и внесу исправления. Я только учусь, даже в том источнике (Сборник АТЕЛЬЕ, 2004), по которому я строила выкройку были какие-то пропуски и мне пришлось копаться в интернете и додумывать. Этот топик предназначен для тех, кто начинает, профессионалы давно это знают. Сканы из сборника много весят, не загрузились. Как стало уже традицией могу послать на почту, только пишите заявку прямо на мэил.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ ПО СИСТЕМЕ МЮЛЛЕР И СЫН.

При построении по этой методике спинка располагается справа, а перед – слева. В других системах –наоборот, спинка слева, а перед- справа.

• 1.На листе бумаги у правой кромки начертить вертикаль. Поставить точку 1.
• 2.Точка 2. Отложить вниз по вертикали расстояние, равное Впр.з плюс прибавка на свободное облегание к Впр.з
• 3. От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Дтс. Поставить точку 3.
• 4.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Вб. Поставить точку 4.
• 5.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Ди. Поставить точку 5.
• 6.Из всех точек (1, 2, 3, 4 и 5) провести влево горизонтальные линии.
• 7.От точки 3 отложить влево по линии талии 2 см. Ставим точку 6.
• 8.О точки 4 отложить влево по линии бедер 2 см. Ставим точку 7.
• 9.Соединяем точки 1-6-7, продолжаем линию вниз до пересечения с линией длины изделия. Ставим точку 8. Это линия середины спинки.
• 10.На пересечении линии груди и линии середины спинки ставим точку 9. От точки 9 влево отложить значение Шс +прибавка = Шс+0,5÷1,0. Ставим точку 10. Помнить, что эта мерка записывается в половинном размере.
• 11.От точки 10 влево отложить 2/3(Шпр + прибавка) =2/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 11.
• На этом этапе произошла пробуксовка построения.
• Величина Шпр должна рассчитываться, но вот по какой формуле? В сборнике «Ателье» 2004 года, по которому и ведется построение этой формулы нет, есть значения Шпр, приведенные для условно-типовой фигуры. Пришлось произвести очередные изыскания в Интернете. Вот результат:
• Из таблицы на мой размер -11,4 см.
• По разным источникам – Шпр=1/8 Ог -1,5
• и расчет в зависимости от обхвата груди

По формуле из таблицы Шпр=1/8Ог-0,5=12,1 см

• Таким образом я должна выбрать одно из трех значений -11,4, 11,1 и 12,1

Вместе с этим при контроле сумма длин отрезков 13-11а и 11-9 должна быть равна 1/ Ог+ прибавки.

• 13-11а=(12-13) + (12-11а), а 12-13=Шг+прибавка, т.о.

13-11а= Шг+прибавка+12-11а=Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме).

11-9=(9-10) + (10-11), а 9-10= Шс+ прибавка,

11-9= (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка).

• (13-11а)+(11-9)= Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме)+ (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка)=1/2 Ог+ прибавка
• Подставляем числовые значения размерных величин, величины прибавок берем соответствующие размерам и форме изделия. В данном построении для прилегающего платья (основа).

• Ширине спины (Шс) — 0,5 см
• Ширине проймы (Шпр) — 1,5 см

• По этому уравнению находим, что
• Шпр=(1/2 Ог+прибавка)-(Шг+прибавка)- (Шс+прибавка)-прибавка с пройме.

У меня получилась ширина проймы 12,0 см

• 12.От точки 11 влево откладываем произвольный отрезок (принимаю его равным 5 см). Ставим точку 11а.
• 13.От точки 11а влево отложить 1/3(Шпр + прибавка) =1/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 12.
• 14.От точки 12 влево отложить Шг+прибавка=Шг+1,5. Ставим точку 13. Контроль: 13-11а+11-9=1/2Ог +прибавка.
• 15.От точки 13 вправо откладываем 1/10 Ог+0,5. Ставим точку 14.
• 16.Из точки 10 проводим вверх линию до пересечения с горизонтальной линией из точки 1 (линия горловины). Ставим точку 17. Это линия ширины спины.
• 17.Из точек 11 и 11а провести вертикальные линии вниз до пересечения с линией низа.
• 18.Из точки 12 провести вертикальную линию вниз до линии бедер, ставим точку 38 и продлеваем ее вверх, не доходя до линии горловины.
• 19.Из точки 14 вниз до линии бедер провести вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку 24, на пересечении с линией бедер ставим точку 42. Продлеваем линию вверх. Это линия вытачек.
• 20.Из точки 1 влево откладываем значение Шш.з=Сг/10+2, получаем точку 15.
• 21.Из точки 15 откладываем вверх 2 см. Ставим точку 16. От точки 16 до точки 1 проводим кривую- горловину спинки.
• 22.От точки 17 откладываем вниз по линии ширины спинки 1-1,5 см. Ставим точку 18.
• 23.Соединяем точки 16 и 18, продлеваем линию немного дальше.
• 24. От точки 16 откладываем значение Шп плюс прибавку к Ширине спины и плюс прибавка на выпуклость лопаток (0-1 см) = Шп+0,5+1=Шп+1,5. Ставим точку 19.
• 25.От точки 10 вверх откладываем расстояние равное ¼ длины отрезка 10-18. Ставим точку 20.
• 26.От точки 20 влево по горизонтали откладываем 1,5 см. Ставим точку 21. Эта точка является уровнем расположения заднего контрольного знака втачивания рукава.
• 27.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.
• 28.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 18 минус 2 см. Ставим точку 23.
• 29.От точки 24 откладываем вверх расстояние равное длине переда до талии без учета Шш.з. При Ог =101÷110 см Дтп II= Дтс+4,5+1/10 величины, превышающий 100 см Ог, получим точку 25.
• 30.От точки 25 вниз откладываем расстояние равное ВгII=1/4 Ог+ 3÷5 см. Ставим точку 26.
• 31.Из точки 26 радиусом равным отрезку 25-26 проводим дугу.
• 32.Из точки 12 проводим дугу с радиусом равным отрезку 12-26.
• 33.По дуге от точки 23 отложить расстояние равное 1/10 от ½ Ог. Ставим точку 27.
• 34.Точки 27 и 22 соединяем прямой. Делим ее пополам и из этой точки проводим влево перпендикуляр длиной 1÷1,5 см.
• 35.Из точки 27 провести дугу радиусом равным длине линии 16-19 минус прибавку на выпуклость лопаток (Шп+0,5). Ставим точку 28. Соединяем прямой точки 27 и 28.
• 36.Начертить по лекалу линию проймы переда по точкам: 27-точка на перпендикуляре из середины-22-11а.
• 37.Отрезок 10-18 разделить пополам. Через эту точку повести горизонталь до линии 1-9. Это линия лопаток.
• 38.Начертить по лекалу линию проймы спинки через точки: 19-вспомогательная точка на середине (10-18) — 21-11.
• 39.От точки 16 вниз по линии плеча отложить 3÷5 см и из этой точки опустить вниз перпендикуляр к линии лопаток (по середине 10-18). Впоследствии для перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез надо разрезать спинку по этому перпендикуляру и закрыть раствор вытачки на пройме спинки.
• 40.От вспомогательной точки на линии середины проймы спины отложить вверх и вниз расстояние равное ½(1÷1,5) см и соединить эти точки с точкой пересечения линии лопаток с вертикальной линией, проходящей через точку, лежащую на расстоянии 3÷5 см от точки 16. Построена вытачка на пройме спинки.
• 41. От точки 25 провести горизонталь к линии середины переда. Ставим точку 29.
• 42.От точки 29 вправо откладываем расстояние Шш.з. Ставим точку 30.
• 43.Соединяем точки 29 и 12 вспомогательной линией. От точки 29 вниз по этой линии откладываем Шш.з плюс 0÷0,5 см.
• 44.От точки 29 вниз по линии середины переда откладываем расстояние Шш.з плюс 1,5 см. Ставим точку 31.
• 45.Очерчиваем линию горловины переда по точкам: 30- вспомогательная-31.
• 46.Измеряем длину отрезка 30-25. Эту величину откладываем от точки 28 по линии плеча. Получаем точку 32.
• 47.Точку 32 соединить с точкой 26. Измерить длину отрезка 32-26 и отложить эту величину вверх по вертикальной линии от точки 26. Ставим точку 33.
• 48.Соединяем точки 33 и 30.
• 49.По линии талии на пересечении с линией середины переда ставим точку 37, с линией 23-12 ставим точку 34.
• 50.От точки 34 влево откладываем расстояние равное (1/4 От минус 1 см) минус (1/4 От-Шг). Ставим точку 35.
• 51. По линии талии рассчитываем расстояние между точками 35 и 36. Оно равно:
• — для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 От плюс 1,5÷2,0 см
• — для прилегающих платьев малого объема без рукавов – 1/2 От плюс 1÷1,5 см
• — для прилегающих платьев большого объема с рукавами — 1/2 От плюс 2,0÷2,5 см.
• Выбираем нужное значение для конкретного изделия и ставим точку 36 (не учитываем на чертеже расстояние 11-11а).
• 52.На пересечении линии бедер с линией середины переда ставим точку 41. От точки 38 влево откладываем расстояние равное (34-35) плюс 1,5 см. Ставим точку 39.
• 53. Расстояние между точками 39 и 40 без учета промежутка 11-11а равно
• — для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 Об плюс 1,5÷2,0 см
• — для прилегающих платьев малого объема без рукавов – 1/2 От плюс не меньше 1,5 см (чтобы платье не собиралось на бедрах складками)
• — для прилегающих платьев большого объема с рукавами — 1/2 От плюс 2,0÷2,5 см.
• 54.Расстояние между точками 36 и 6 – это величина избыточного объема по талии, который распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке.
• 55.Расстояние между точками 39-41 – это избыточный объем по линии бедер на переде, который удаляется ниже вытачки по талии от линии бедер к линии низа.
• 56.Расстояние между точками 7-40 — это величина недостаточного объема изделия по линии бедер.
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВЫТАЧЕК И СМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ ПЛАТЬЯ.
• 57.Избыточный объем по талии на спинке (отрезок 36-6) распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке. Раствор вытачки может составлять 2,5÷3,0 см. Для построения вытачки по талии на спинке от точки 6 влево отложить
• 1/3 Шс +1 см и затем от этой точки отложить величину раствора вытачки.
• 58.От линии талии отложить вверх и вниз величину длины вытачки равную 14-16 см. Начертить вытачку соединив эти точки. Боковые стороны нижней части вытачки оформить плавными линиями.
• 59.На пересечении линии талии с линией бока спинки ставим точку 43, а с линией бока переда – точку 43а. Отложить вверх от этих точек 1 см. Провести горизонтально через эти точки вспомогательную линию. На ней от боковых линий отложить внутрь по 2 см для заужения деталей по линии талии. Обозначим точки 43в и 43с.
• 60.Измерить расстояние 7-40 – это величина недостаточного объема по бедрам. Спинку по линии середины по линии бедер расширить на 0,5-1,0 см (в зависимости от типа фигуры). Отложим вправо от точки 7 расстояние 1 см.
• 61.Оставшуюся величину недостаточного объема (расстояние (7-40) – 1 см) делим пополам и полученные величины откладываем по линии бедер от боковых линий (11-43 и 11а-43а) наружу (для спинки влево, для переда – вправо). Ставим точки 44 и44а.
• 62.Оформляем линию бока. На спинке соединяем точки 11, 43в, 44 и до пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45. На переде соединяем точки 11а, 44с,44а и пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45а.
• 63.Замеряем расстояние 35-37 – это излишек по талии. От линии вытачек переда по линии талии влево и право откладываем по половине измеренной величины. Точки 35а и 35в. Оформляем верхнюю часть вытачки. Соединяем эти точки с точкой 26.
• 64.Аналогично действуем на линии бедер. Измеряем излишек 39-41 и от точки 42 откладываем влево и вправо по половине расстояния. Ставим точки 42а и 42в.
• 65.Оформляем нижнюю часть вытачки. Соединяем точки 35а с 42а и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 46. Соединяем точки 35в с 42в и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 47.
• 66.Линию плеча спинки 19-16 смещаем в сторону переда на 1 см, передвигая вверх на 1 см параллельно. Ставим точки 19а и 16а.
• 67.Соответственно смещаем вниз линию плеча переда на 1 см. Получаем точки 30а-33а и 32а-27а.

По материалам www.passionforum.ru

Методика конструирования «Мюллер и сын»

Система построения выкроек «Мюллер и сын» получила название от имени своего создателя – немецкого портного Михаэля Мюллера.

В последней четверти 19 веке он служил главным закройщиком в мюнхенском ателье «Бах», где и столкнулся с необходимостью найти новые и точные принципы создания выкроек. Основой разработанной им «Системы будущего» стали знания в области анатомии и выверенные математические расчеты.

Вскоре Мюллер основал собственную школу кроя «Германская школа одежды». Преподаванию авторской методики вскоре стал помогать его сын, портной Франц Ксавер. «Мюллер и сын» печатали журнал «Элегантная мужская мода», посвященный утонченной одежде в духе времени.

Предприятие Мюллеров существует до настоящего времени и включает в себя «Школу кроя», издательство «Германская академия одежды», которое специализируется на учебниках для портных и выкройках, и издательство “Rundschau”, выпускающее ежемесячные журналы о женской и мужской моде.

Система кроя используется во многих мастерских и является одной из нескольких наиболее популярных как у модельеров, так и в промышленном производстве. В число известных модных домов, использующих ее, входят Escada, Stailmann, Hugo Boss.

Поскольку техника кроя в системе «Мюллер и сын» ориентирована на соответствие физическим показателям заказчика, необходимые расчеты периодически обновляются на основании результатов масштабных антропометрических исследований (последнее проведено в 1994 году). Коллектив разработчиков уточняет и модернизирует принципы работы, а также обновляет базовые основы до актуального состояния (современные разработки созданы в 2006 году).

Благодаря точности и широкой вариативности выкроек система оказалась удобной для автоматизации расчетов и легла в основу ряда программ для конструирования одежды (например, “Grafis” и “Assyst”).

Основным принципом системы «Мюллер и сын» является разделение объемного тела на плоскостные сегменты, длину и ширину которых легко измерить. Далее эти цифры позволяют применить методику пропорционального расчета, что дает возможность конструировать одежду и для типовых фигур, и для индивидуальных – с учетом отклонения от средних показателей. При этом базовые основы моделей строятся по универсальным принципам.

Универсально организован и этап моделирования отдельных деталей выкройки, в особенности это касается втачных рукавов и сложных воротников.

Также методика «Мюллер и сын» включает в себя способы корректировки выкроек, основанные на использовании точки вращения, и крой для асимметричной фигуры.

По материалам fashionelement.ru

Сборник «Ателье-2013» из серии «Библиотека журнала “Ателье”» включает основные уроки конструирования женской одежды по уникальной системе кроя «М. Мюллер и сын», опубликованные в 2013 году в профессиональном журнале «Ателье». Сборник необходим каждому, для кого шитье является профессией или любимым занятием для души. Благодаря сборнику тот, кто не успел купить журнал «Ателье» в 2013 году или имеет не все номера журнала, теперь сможет приобрести обучающий курс по системе конструирования «М. Мюллер и сын» в полном объеме. Сборник в продаже с августа 2014 года.

Электронная версия в продаже с ноября 2014 года

• Оригинальные брюки
• Короткие брюки со встречными складками, с заниженной областью шага, кожаные брюки с бахромой, брюки со шнуровкой, широкие брюки со складками у пояса
• Воротник – деталь одежды и модный аксессуар
• Конструирование воротников – отложных, плосколежащих, сорочечного типа
• Воротник-шарф, воротник-манишка, кожаный воротник, воротник-решетка, воротник с воланом, воротник-фуляр – секреты моделирования
• Обработка декоративных воротников
• Прямые узкие брюки
• Особенности построения чертежа
• Корсет возвращается!
• Базовая основа корсета, корсет с чашками, корсет с вертикальными рельефами
• Корсет для вечернего наряда – авторская модель
• Инновационный крой
• Эксклюзивные разработки известного японского дизайнера – волнообразные рельефы, техники «баллон» и оригами
• Контрастные бейки – элемент стиля
• Платья с V-образными, Н-образными, Т-образными и Х-образными бейками
• Одежда в бельевом стиле
• Платье с округлой кокеткой, платье с продольными рельефами, платье-блузон, комплект блузка плюс юбка
• Блузки-жакеты
• Блузки-жакеты с пластроном, с накладными карманами, с воротником пиджачного типа, платье-рубашка
• Мастер-класс: изделия из ткани в клетку
• Жакет – правила конструирования и выкраивания деталей с учетом идеального совмещения рисунка
• Стильные модели – жакет с воротником шаль, юбка со вставкой в клетку, платье без воротника и рукавов, пальто с воротником пиджачного типа
• Платья с кожаными вставками
• Платья с баской, с рукавами покроя реглан, с фигурными подрезами
• Технология работы с кожей
• Обтачанная петля для пуговицы, прорезной карман в рамку, кожаный топ с эффектной отделкой
• Наряды в деловом стиле для полных женщин
• Блузка с рукавами реглан, зауженная книзу юбка, удлиненный жакет

Формат – 210 х 290 мм
Кол-во полос – 112 + обложки.
Печать офсетная
Переплет – пружина пластик.

НАЛОЖЕННЫМ платежом журналы и книги редакцией НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ

По материалам modanews.ct101.ruswebs.ru